Уход за костюмами

После использования в процессе расклейки восковых карандашей, да и в принципе после соприкосновения с кожей рук, на поверхности страз остается тонкая жирная пленка. Поверхность страз лучше всего чистить с помощью салфеток из микрофибры, например, для протирки очков или мониторов, или другой мягкой ткани. Салфетка должна быть чистой, без песчинок и пыли.

Стирать костюмы лучше вручную, но я несколько раз запускала костюмы в стиралку на деликатном режиме при 30° в хб мешке, чтобы стразы не поцарапались. Это были костюмы с термостразами, и им абсолютно НИЧЕГО не сделалось!!! Один из костюмов, кстати, стирала с отбеливателем. Но все же лучше использовать жидкое моющее средство, предварительно проверив состав на вопрос отсутствия силиконов. Ополаскиватель при стирке вещей со стразами добавлять нельзя – он оставляет мутный налёт на стразах.

Костюмам с росписью противопоказано замачивание. Но это связано с красками, а не с наличием страз.

Костюмы, расклеенные с помощью клея на водной основе, теоретически стирке не подлежат. Я не пробовала их стирать, т.к. не пользуюсь всяческими индийскими водорастворимыми клеями. По мне так можно в канцтоварах пва за 35 р. купить с тем же успехом…

Хотя слышала, что некоторые стирают такие костюмы и все ок. У других же после стирки костюм отдельно, стразы отдельно, и после сушки заново клеить… Прогревать утюгом расклеенные февекрилами костюмы также не пробовала, т.к. ИМХО, это двойная работа. Но говорят, что после утюга стразы на таком клее держатся намертво.

Нельзя отдавать изделие со стразами в химчистку. Взаимодействие с составами, используемыми при химической чистке одежды, может испортить и цветное покрытие страз, и растворить клей. Не раз я слышала и «ужасы нашего городка», когда из химчистки получали отдельно «голенькое» платье и отдельно в пакетике стразы

Одним словом, самое надежное для стирки, конечно, термостразы, но не всегда и не везде их можно применить.

Работа с заказчиками

Очень часто заказчики приходят с конкретной фотографией понравившегося костюма и просят сшить точно такой же. Но это другая история. Я хочу поговорить о ситуации, когда заказчик приходит «чистый»: «Хочу то, не знаю что» и «Сделайте мне красиво»

Чтобы хоть от чего-то оттолкнуться в работе с таким клиентом, я долго и кропотливо с ним обсуждаю, показываю фотографии, задаю вопросы, чтобы понять, КАКОЙ костюм мы будем шить:

  • Для кого костюм?

Профи, у которого в шкафу висит порядка 20 костюмов и еще с десяток в багажнике, и не знаешь, что пошить, т.к. красных костюмов 5 штук, синих 3, черных 2, с пышной юбкой 8, раздельных 4 и т.д. ))) Или начинающая танцовщица для своего первого конкурса, которая не знает, какую модель\цвет выбрать, т.к. хочется всего, а сшить нужно только 1 костюм? Или для любителя, чтобы выступать на семейных праздниках, когда нужен самый бюджетный и самый «стереотипный» костюм? Согласитесь, это будут совершенно разные костюмы как по стоимости, так и по дизайну и по комплектации.

  • Для конкурса (нужен костюм сценичный, просматривающийся издалека, соответствующий моде, отличающий танцовщицу от соперниц), для работы в ресторане (легкий, недорогой, немнущийся, соответствующий представлениям посетителей заведения о стиле танца), для семейных выступлений (бюджетный, компактный, в идеале, чтобы костюм не надоедал, т.е. трансформер)?
  • Для сольной танцовщицы, для дуэта или для группы, где, возможно, нужно будет уравнять визуально танцовщиц разного роста, возраста и комплекции?
  • Для какого стиля танца\номинации? Какой характер танца, музыка, какая постановка? В каком стиле, образе планируется постановка\вариация?
    Есть ли в постановке\вариации технические моменты, на которые стоит обратить внимание: арабески\прогибы\прыжки\партер\шпагат\вращения и т.д.?
    Что нужно подчеркнуть костюмом: гибкость, пластичность, нежность, агрессивность, соответствие образу какого-либо персонажа?
  • Какой должна быть комплектация костюма?
    Фасон юбки, наличие разрезов? Сменные юбки? Боди\рукава? Манжеты\браслеты? Колье\диадема\серьги? Платок\крылья\летучки? И т.д.
  • Какие достоинства фигуры и особенности постановки должен подчеркнуть костюм и что он должен скрыть?

— нужно ли визуально скорректировать рост\комплекцию партнеров?
— есть ли шрамы\ожоги\родимые пятна\варикоз и т.п., которые нужно скрыть?
— есть ли желание\потребность «спрятать» несовершенства форм?
— есть ли религиозные ограничения, например, закрытый живот\пупок, покрытые волосы?
— есть ли «проблемы» с грудью — ее «излишним» наличием или «отсутствием»?
— нужно ли добавить динамики бедрам за счет костюма?
— нужно ли акцентировать внимание на руках, ногах?

  • Какой ценовой категории должен быть костюм?
    — супер-эконом? Тогда акцентируем внимание заказчика на том, что 10 пачек Сваровски – это «не в нашем бюджете».
    — если заказчик просит «хороший, богатый» костюм, то уточняем, что эти понятия для него значат и сколько денег он готов за это заплатить. Потому что для кого-то «богатый костюм» — это когда из-за страз ткани не видно, берем количеством, а не брендом. А для кого-то лучше меньше, но оригинальные Сваровски.
    — далее отталкиваемся от желаний и возможностей. Т.е. если заказчик хочет костюм как от модного раскрученного дизайнера, но за 10 тыс.руб., то мы можем ему предложить 2 варианта: костюм «как у дизайнера» за ту сумму, за которую мы его готовы РЕАЛЬНО пошить или костюм «по мотивам» из тех материалов, которые укладываются в заданный бюджет.
    Данный момент важен для того, чтобы ни для заказчика не было сюрпризом, что он заказал одно, а получил другое, ни для нас, когда взялись за костюм за одну сумму, а он «вылился» в такую копеечку, что мы в минус ушли.
    Опять же, поняв, что стоимость костюма в определенном дизайне одинаково высока у любого мастера, заказчики намного легче соглашаются на варианты «по мотивам» или «индивидуальный дизайн» вместо запроса на копию 😉

После получения ответов на такие вопросы у меня в голове обычно складывается более-менее понятная картинка и я начинаю работу над костюмом

Подходы к снятию мерок

Расскажу сегодня немного про снятие мерок.

В целом существует 2 подхода: первый, более давний, из ранних классических методик конструирования. Второй — из более «свежих». Кто прав, кто нет — думаю, что золотая середина и каждый выбирает удобный ему способ. Итак:

  • Статичное снятие мерок, когда клиент стоит неподвижно, портной крутится вокруг него. Система координат получается стабильная, мерки точные, но… На идеально прямую фигуру с расправленными плечами. втянутым животом, напряженными мышцами. А после снятия мерок клиент снова расслабляется, становится самим собой, принимает «изначальную» форму ))) И мерки перестают соответствовать фигуре в естественном состоянии

  • Заказчик в естественном положении, расслабленный, портной крутит-вертит его в процессе снятия мерок. Так они получаются более естественные, но при недостатке опыта можно сбиться.

  • Следующие расхождения в методике — снятие мерки «Дуга». Она нужна для корректного построения выкройки боди и определения реального размера платья\костюма\купальника при дистанционной продаже.

Чаще всего мерка снимается вкруговую через паховую область до основания шеи. Тут промахнуться с измерениями сложно.

Но я встречала подходы, когда мерку «Дуга» снимают от яременной впадины до 7-шейного позвонка И вот здесь могут случиться казусы, если мерки снимает не тот, кто будет конструировать боди. Например, мамочка при дистанционном заказе. Или при продаже платья одна мама померяла дугу так, а другая — иначе.

Дело в том, что все меряют от разных точек: кто-то от нижней точки позвонка\яременной впадины, кто-то — от верхней, а кто-то от высшей точки. И тут мы получаем +\- 2-3 см разницы, что существенно.

  • Ну и третий вопрос по снятию мерок — это положение линии талии.
    Для плечевых изделий ориентировочную резинку располагают горизонтально полу в самом узком месте. Для поясных изделий — так, как комфортно заказчику. Она может наклоняться вперед\назад и т.п.

Я для построения боди снимаю мерку по горизонтали в самом узком месте. А для притачивания юбки повязываю вторую резиночку на тот уровень и по той линии, где удобно заказчику или где будет проходить линия притачивания юбки, если они заниженная. И от горизонтальной линии на талии измеряю расстояние спереди, сбоку, сзади.

Еще раз повторюсь, что нет «правильно» и «не правильно». Есть то, как удобно и как правильно именно с вашей точки зрения и с высоты вашего опыта 😉 И да, каждый мастер, обучающий своей методике, дает и свою «систему координат» для снятия мерок, при которой она (методика) будет максимально результативна.

Из Дети-2 в Юниоры-1

Скоро-скоро повзрослевшие девчоночки перейдут в новую возрастную категорию: из Дети-2 в Юниоры-1. Наконец-то можно будет сменить строгие рейтинговые платья на гораздо более интересные платья для латины и стандарта Ю1!

Как же девчонки этого ждут!!!

Но из моего опыта с платьями для Ю1 часто случается … «упс!» Потому что или вовремя не успели сшить, или вот недавно новый рейтинг сшили, чтобы дотанцевать категорию, и на новые платья денег нет… Что же делать?

В таких случаях я предлагаю провести «апгрейд» рейтингового платья.

  1. Первое, что приходит в голову — это удлинить юбку и сделать из рейтинга платье для стандарта. Здесь возможны 2 варианта:
  • добавляем кокетку, а юбку спускаем на бедра. Вуаля! Дополнительные 18-25 см у нас есть!
  • надставить регилин\капрон\органзу, декорировать косой бейкой, рюшами, оборками, воланами. Эффект получается очень интересный! Как это сделать — можно посмотреть в моем мастер-классе «30 способов обработки низа юбок для танцев» (прямая ссылочка: http://mkcostumier-school.ru/courses/master-class-sci..

2. сделать многослойную юбку, и каждый слой длиннее. «Рейтинговый» слой будет верхним и самым коротким. И, конечно же, поставить подъюбник для стандарта! Как его шить можно посмотреть в раннем посте mk_costumier.school?w=wall-141189742_1..

3. Для латины самое простое решение — это, конечно же, создание асимметрии в юбке. Добавляем ригилен разными способами, дублируем подкладку контрастным цветом или добавляем слои.

4. Самый традиционный декор в Ю-1 — это аппликации и вставки из материалов другой фактуры (бархат, сатин-вельвет, сетка, кружево и т.п. Главное — чтобы не было блестящей фактуры. А также лейсы, матовые бусины, навеска из матового бисера и стекляруса. Сейчас появились еще и матовые пришивные зеркала.

5. Еще один эффектный способ изменить рейтинговое платье до неузнаваемости — добавить перья. Боа, марабу, петух, фазан — применение найдем любым! Можно нашить перо на юбку рейтингового платья, а можно ее удлинить и замаскировать «нарощенную» длину, даже если она будет из доугого материала или даже другого цвета.

6. Интересные рукава, крылья, баски — классный «трансформатор» рейтинга в платье для Ю-1. Особенно эффектно смотрится в таких элементах гофре. Изготовление на заказ — это достаточно дорогое удовольствие, но гофре вполне можно изготовить самостоятельно. при этом расход ткани не меняется и соответствует расходу на соответствующий крой (солнце\полусолнце). Технологию изготовления можно посмотреть в мастер-классе «Изготовление плиссе и гофре в домашних условиях» http://mkcostumier-school.ru/plisse-gofre/

7. Еще один быстро-бюджетный, но при этом эффектный вариант апгрейда рейтингового платья до платья для Ю-1, это введение дополнительного цвета. Можно как добавлять цветной декор (бусины, бахрома, аппликации, лейсы, регилин, перо), а можно просто «собрать» новое платье из двух-трех старых.

Как видите, рейтинговое платье вполне может быть базой для платья для Ю1 (как латины, так и стандарта), поэтому можно его не только доделывать и переделывать, но и изначально сшить по технологии рейтингового платья. Как это сделать, подробно показываю и рассказываю в моем онлайн-курсе «Как сшить рейтинговое платье для девочки» http://mkcostumier-school.ru/courses/rating-dress/

Из рейтинга в … беллиданс

Нет-нет, речь не о том, что бальница осталась без партнера и сменила вид танца (хоть это и грустная, но нередкая история…)

Присмотритесь, ведь детский костюм для восточных танцев — это не что иное, как трансформированное рейтинговое платье:

боди — цельное или только его часть, с рукавами или без, с вырезами и без таковых + юбка-солнце или годе, разница лишь в длине и посадке не на талии, а на бедрах.

Ну и, конечно, возможность использовать цвет, блеск, декор — чего нет в детских категориях бальных танцев.

В общем, пошив базы — это одна и та же технология работы с рейтинговым платьем и его моделированием. Дальше уже специфика и нюансы, воображение и фантазия, опыт и умения.

Сшить такой костюм можно в рамках онлайн-курса «Как сшить рейтинговое платье для девочки» http://mkcostumier-school.ru/courses/rating-dress/ или взять за основу готовую электронную выкройку боди http://mkcostumier-school.ru/%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b8/

Как работать с термостразами?

Как работать с термостразами? Расскажу и покажу, как это делаю я.

Плюсы термостраз:
— при правильном наклеивании очень крепко держатся
— не тратится время на сушку клея — расклеил и можно танцевать

Минусы:
— длительный процесс расклейки
— не все материалы выдерживают высокую температуру, некоторые можно прожечь

Стразы горячей фиксации\термостразы бывают 2 видов (см.на фото):

  • с наливным клеем
  • с клеем в виде плёнки

Если к первым у меня вопросов нет (понятно, что чем авторитетнее производитель, тем выше качество и самих страз, и клеевого слоя), то с термостразами на пленочном клее я уже давно не работаю. Это стразы самого низшего качества, их единственное преимущество — невысокая цена. Всё!!! И бессмысленно что-то делать, пытаясь их приклеить. Рано или поздно, а нередко прямо в упаковке, клеевой слой отпадывает и получается страза отдельно — костюм с темными точками клея отдельно. Выход один -не использовать такие стразы.

По инструментам, которыми я пользуюсь:

  • Паяльник. С одной стороны удобно и достаточно безопасно, но уж ооооочень долго он разогревает клей. На это уходит в среднем 20-30 секунд на 1 страз в зависимости от производителя. Зато можно приклеить стразы практически в любое место костюма. Ну и я работаю одновременно 2-мя паяльниками, надев на них насадки разного размера, чтобы не отвлекаться на переставление насадок с предварительным их охлаждением)

Самое главное — убедиться перед наклеиванием стразы, что клей хорошо расплавился, он может даже закипеть в прямом смысле.
Есть паяльники ультразвуковые, плавят клей за 1-2 сек. Но у них достаточно высокая цена и они занимают много места

  • Свечка + пинцет. Подхватываем стразину и клеевым слоем держим ее в самом верху пламени свечи. Процесс плавления клея идет на порядок быстрее, чем в паяльнике 😉
  • Утюг. Стразы выкладываются на поверхность по нужному рисунку, я накрываю проутюжильником, чтобы случайно не прожечь ткань, и сверху ставится утюг, дается пар.

Утюг не двигаем, только переставляем! И нужно быть очень осторожными, чтобы не сместить случайно стразики. Парогенератор я держу секунд 10-15, бытовые утюги в зависимости от мощности приходится держать 20-50 сек. Т.е. по времени примерно как паяльник, только с возможностью приклеить сразу достаточно много страз. Но стразы разного размера приклеиваются с разной скоростью, до более мелких страз поверхность утюга не доходит, т.к. «подвисает» на более высоких стразах, поэтому надавливаем на утюг посильнее 😉
Лично я использую утюг в основном для большой раслейки россыпью, где не принципиально положение каждой отдельной стразины. Ну и, опять же, не во все места утюгом доберешься )) Те же чашки для лифов проще вручную расклеить, чем выкладывать стразы по сфере и стараться их не сдвинуть

  • термопленка. Использую, когда есть точный рисунок\надпись\повторяющийся узор. Удобнее нарисовать контур под расклейку на бумаге толстым маркером или напечатать толстыми линиями.
    Я распечатываю рисунок зеркально и выкладываю рисунок на клеевую пленку. Девочки на эфире подсказали еще один способ: выкладывать без отзеркаливания сразу на рисунке, затем аккуратно пленку сверху наклеить. Пробуйте так и так, как вам покажется удобнее )) Пленку можно обратно заклеить подложкой и хранить готовые термоаппликации. Собственно пленку со стразами наклеиваем на нужное место и дальше работаем утюгом как описано выше. Только +5-10 секунд нужно добавить, т.к. термопленка задерживает немного тепло.

Это все способы, которыми я пользуюсь.

Ригилен VS ригилен

Часто я вижу, что новички в пошиве костюмов (по секрету: да и продавцы неспециализированных магазинов тканей тоже) путаю 2 вида ригилена: корсетный и мягкий ( он же степ-лента и кринолин).

Первый предназначен для усиления рельефных швов в корсетных и корсажных изделиях, представляет собой достаточно жесткую ленту, шириной 0,6-1,2 см.

Второй — это лента в виде мелкой сеточки шириной от 1 до 10 см, достаточно мягкая и пластичная, служит для поддержания формы низа юбки. Может пришиваться как открытым способом (видно снаружи), так и закрытым (пришивается на изнаночную сторону юбки).

Но иногда художественный замысел дизайнера такой, что вместо степ-ленты используют корсетный ригилен. Он дает интересный эффект — очень «крутые» воланы, практически закручивающиеся в кольца. Ни один мягий ригилен не дает такого объема и жесткости формы! Со степ-лентой воланы более мягкие и плоские.

Как применить оба эти вида ригилена я подробно рассказываю и показываю в онлайн мастер-классе » 30 способов обработки низа юбок для танцев». А работе с мягким ригиленом так и вовсе посвящена добрая половина мастер-класса!!!

Более подробная информация по ссылке: http://mkcostumier-school.ru/courses/rigilene/

Инструменты для работы со стразами холодной фиксации

Сегодня я расскажу и покажу, какими инструментами я работала со стразами холодной фиксации раньше и какими сейчас.

Начну с подложек:

  • Часто использую коврик для выпечки, покупаю в супермаркетах. Аналогичные под названием «для пэчворка» стоят раза в 3 дороже
  • Подкладываю под любую ткань, в т.ч. сетку и шифон, чтобы клей не протёк на стол, также местами накалываю манекен, чтобы его клеем не запачкать
  • Выкройка-планшетка из гофрокартона в 2 слоя, обклеенная металлизированным скотчем. Для тех же целей при работе с боди на плоскости. У меня есть в форме боди и рукава. Можно сделать из пенопласта или доски для плавания. Удобно, что можно вкалывать булавки
  • Старые дисконтные карты. Их удобно подложить в неудобные места манекена )) Или для декора рукавов использовать

Инструменты для переноса страз:

  • Пинцеты. Начинала работать ими, разных форм, но лично мне ни показались не удобными, особенно с мелкими стразами и со стразами не самого идеального качества (не Сваровски\Прициоза. Чем хуже качество страз, тем менее удобен для них пинцет)
  • Палочка с воском. Лучше взять воск от церковных свечей, чем от интерьерных. Он более твердый. Можно регулярно обновлять и очищать воск, можно сделать разных размеров, захватывает даже пришивные стразы, не очень удобна для мелких страз, оставляет жирный слой на стразах
  • Восковые карандаши. На деревянной основе мне не нравятся — они очень сухие и плохо цепляют стразы. Полностью восковой карандаш в бумажном корпусе очень удобен: легко точится, хорошо цепляет стразы, кончик можно поправить руками, менее жирный, чем обычный воск
  • Восковая палочка. Удобна для самых мелких страз. На сс30 уже менее удобна из-за маленькой поверхности сцепления со стразой. Нужно докумать собственно воск, следить, чтобы он не пересох. Легко обновить восковую поверхность. В двухстороннем варианте толстый конец достаточно быстро становится слишком большим для страз. не понятно, как его затачивать. Можно докупить новый наконечник
  • Деньги на ветер — вакуумный аппликатор. Так и не поняла, как он работает…

Инструменты для клея:

  • Для жидкого клея использую тюбики от глиттеров и контуров. Они маленькие, мягкие, с тонким носиком в отличие от родных флаконов
  • Держатели\выдавливатели для зубной пасты. Удобно для полного и аккуратного выдавливания клея из алюминиевых туб. Есть варианты с вертикальным держателем
  • Держатель для лака для ногтей. В него удобно вертикально ставить, чтобы клей не вытекал из носика
  • Шприцы, в т.ч. инсулиновые. Но я ими так и не наловчилась работать — лично мне неудобно контролировать силу надавливания на поршень

Как обработать низ юбки-гофре

Чаще всего из гофре клинья-полусолнца (или 1\4 солнца) используются в рейтинговых платьях и стандарте. И, как правило, встает вопрос, как же обработать низ юбки.

Чаще всего используются 3 способа:

Ролевый шов (юбки могут быть «километровые», быстрее всего обработать роликом на оверлоке. При этом максимально сохранятся сгибы складок. Я лично предпочитаю именно этот способ.

Ригилен (открытый или закрытый). Тоже все просто и понятно. Но ригилен, особенно закрытый, растягивает и распрямляет складочки. Мне именно этот момент и не нравится. Но, опять же, на вкус и цвет …

Московский шов. Красивый, летучий, почти не деформирует складки, но сложный в обработке на наших метражах. Также чаще всего московским швом обрабатывают клинья-полусолнца обрабатывают до гофрирования.

Вариант обработки оверлоком 3-хниточным плоским швом + подгибкой больше подходит все же для плотных тканей и сама подгибка заутюживается еще перед закладкой плиссе\гофре. В противном случае складочки при подгибке получаются в обратную сторону.

Можно гильошированием обработать. Самый сохранный способ для складок, но требует времени, навыка и дополнительного оборудования — выжигателя.

Еще встречается леска по низу юбки-гофре, но это уже вариация ролевого\зигзага.

P.S. Плиссе и гофре вполне можно изготовить самостоятельно, как это делаю я, можно посмотреть в онлайн мастер-классе «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛИССЕ И ГОФРЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ» по ссылке на сайте Онлайн-школы MK-costumier http://mkcostumier-school.ru/plisse-gofre/

Если у вас есть сложности с собственно технологиями обработки, то интересен будет онлайн мастер-класс «30 СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ НИЗА ЮБОК ДЛЯ ТАНЦЕВ» http://mkcostumier-school.ru/courses/rigilene/

Тянущие швы

Замечали вот такие некрасивости на юбках из тонких тканей? Не только у начинающих мастеров, но и у известных ателье?

Часто на юбках кроя солнце (1,5 солнца, 2 солнца и т.п.) и на втачных клиньях, особенно если основа и клинья из разной ткани (стрейч — не стрейч), швы начинают тянуть. Конечно, бывает, что поначалу все отлично и со временем клинья начинают провисать, что бы с ними не делали, но в 95% случаев решить проблему можно одним нехитрым приемом.

Нужно у полусолнца по линии низа отложить 5-7 см, провести прямую к центральной точке построения и срезать этот небольшой треугольничек. Повторить с противоположной стороны. Для объема юбки это будет практически незаметно, а вот эластичность сразу появляется.

Если ткань позволяет кроить клинья «валетом», или детали юбки/волана кроятся полным солнцем, то можно ничего не срезать, а просто раскроить клинья срезами не по долевой, а чуть наискосок.